痕 迹
痕迹是存在逝去后的证明。不管这种存在是人物，是故事，还是文化；是过去，是现在还是将来。 ——题 记
驱车驰骋在蒙古草原上，窗外一闪而过的，永远是蔚蓝蔚蓝的天空和碧绿碧绿的原野。但你却无论如何不会觉得单调。不知是因为用汉人的心态去看待它，还是因为用江南的眼光去审视它，你总会觉得这个民族的景色是干净的，正是这种干净带来的特别，让你保持着高度的新鲜感和好奇心。
直到去了昭君墓。
我不知道有多少人写过昭君的故事。她不愿低眉顺眼贿赂画师毛延寿，就有人写她正直不阿，高风亮节；她请命和亲，远嫁匈奴，就有人说她爱国奉献，无私无畏；她带去了器乐，谷物，就有人赞她促进和平，造福百姓……
到了那里，看到那青冢一座，我才明白，这些后人或真心或假意的赞美，她都听不见了。
诚然，“赢得生前身后名”是古人对自己的希冀，也是后人对古人的安慰。等到了昭君墓，看见那高高的青冢，你才会了解所有的希冀都是谎言，所有的安慰都是徒劳。因为昭君是寂寞的，到来草原的人都能读懂的寂寞。蒙古人深深了解这一寂寞，墓园里虽布置的如一贯的大气干净之美，却不忘在一侧建立起一座中原模样的织房，又从她的故乡秭归运
来了一架她用过的织机和几件织具陈列在织房里。保留至今，织机上早已积上了一层厚的数不清年代的灰尘。
这是昭君留在草原上唯一的痕迹。另有的，不过是后人为了营造“文化”氛围而再造的。
我惊讶于蒙古人粗犷豪迈中残存的细心与敏感。在汉元帝时，昭君和亲单于，走进了草原，走向了大漠，于是胡汉修好。但她在异国终老后，胡汉命运的走向根本未知；汉朝又有外戚王莽日渐专政直至篡位，胡人们竟还能长驱直入昭君远在中原的故乡，为她取来这几件告慰和陪伴亡灵的纪念。即使是用外交手段完成，也让人感动。我不知这是不是一种对外来者或仅仅是对善者的尊敬？
因为有了那道痕迹，昭君，在我心中更成了寂寞者的代名词。
因为只有那道痕迹。
我顶着草原上夏日中午的烈日登上了那座青冢山，每一级脚下的石阶都显得那么沉重。气喘吁吁俯视整座陵园，蒙式的建筑雍容典雅，每一笔勾勒都独具风味。诺大的园子装了那么多的游人，竟还是空荡荡的。
也许整个蒙古族的文化都是寂寞的。夜宿在蒙古包里，外面草原上跳篝火舞的人还没散去。其中有两个韩国老头，依依呀呀地说着我听不懂的话，跳着笑着乐的合不拢嘴。在他们眼里，中国的大草原一定是热闹的，脖颈上蓝色绸缎制成的那叫“哈达”的东西一定是种艳丽的装饰，所以当地人会献给每个游客。他们一定不知道，哈达也有纯白纯白的，蒙古族的故事里也有着寂寞和无奈。
夜，已过了十二点，人群渐渐拥着倦意钻进了蒙古包。所谓人群，不过都是些游客。这大草原上，方圆几十公里也不定能找到一户牧民家的。我脑中难以忘记白天见过的那道痕迹，便一人搬了小凳子坐在草地上，抬头数着北纬四十几度上空满天的星星。那儿的夜空真的太美太澄澈了，连银河都在黑幕上映得清清楚楚。两千多年前这样如梦的夜色中，昭君也曾这样数过星星么？在秭归，在长安都不曾见过这么美的夜色吧！这是的她是荧，是火，是月华，是能想到的一切明亮的东西，是填满思乡的介质；是河，是雨，是清酒，是能变成的所有流体，是倒流向家乡的泪水。可怜的昭君，躺在寂静的草原上，竟没有一样东西能让你依靠……远处依稀可见的敖包，据说在节日时常常能聚上成百上千人，赛马，拉马头琴，喝马奶酒，吃烤全羊。可这么辽阔的草原，几千人也显得太渺小。
想着明天又要去一代天骄成吉思汗的陵墓。同样是陵墓，我期许着那又是一处怎样的痕迹……
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